中国人的冬日餐桌，百菜不如白菜
白菜上桌，是相濡以沫、白头偕老的执拗，是安贫乐道、宁静致远的境界，是充满温情的慈悲。冬日清寒，农家的菜园里，
一棵棵白菜比肩而立，整饬而鲜明。个大腰圆的白菜，
就如田间劳作的健硕农妇，洁净素雅，丰腴肥硕。
一层层叶片相互包裹着，颜色由外到内渐变雪白、浅绿、嫩绿、墨绿直至黄绿。
最外层叶子呈黄褐色，挡住烈日的烘烤、严霜的侵袭、蛀虫的啃噬，像父母用爱，护佑着羽翼未丰的稚子。
冷凝冬日，中国人的餐桌上总少不了一盘大白菜。不分南北东西，不问男女老幼，但求人们的胃口常开，一生围拢着“家常”两字。
那滋味又清又幽，又醇又厚，甜润润、脆生生。平常得无法让人离弃，朴实得人人可以饱餐。甭管大雪几日，天寒地冻，有了它，心中自是不愁的。
西红柿，妖；茄子，媚；土豆嘎里嘎气，一肚子老实不知变通；辣椒性野，容易把味蕾啃透；洋葱带烈，一交手总惹得泪水涟涟。色色菜蔬，个个头角峥嵘。滋味里，难免多少带出点仓皇和偏执的小家子气。
唯有那不露城府的大白菜，朴素温穆，大气若王侯。
一棵大白菜，立秋下种，小雪收获，历经八个节气。待风声一点点响起来，温度一点点降下去。经霜后的白菜，去了楞和憨，去了涩和淡，“不见菜心死，翻教菜心甜”。打坐参禅一般，把自己修炼得干干净净，脆脆爽爽，呈露出纯正情怀。
叶青如翡翠，茎白似凝脂，敦厚中显露端庄，清秀中蕴藏妩媚。
百菜不如白菜。
风雪天，炖白菜汤尤佳。把白菜片、冻豆腐、山芋粉丝、五花肉同炖一铁锅，端上桌来，大家争相品尝，真是“阳春伏九共饮汤，白菜猪肉一般香。”
难怪俗语说：肉中就数猪肉美，菜里唯有白菜鲜。一道道白菜菜谱，能把人的胃口吊得老高，字里行间都溢出热气腾腾。
可炖可炒、可腌可拌、可熘可烧、可煎可烩。平实白菜，百搭百宜。调剂了一个个单调丰盈的冬天。
作为我国北方地区冬春季节的主要蔬菜，到菜场花几个硬币就能买一大兜的，可能只有白菜了。
每年的10下旬月到11月上旬，东北人就陆陆续续准备过冬的蔬菜了，普通人家都是百斤为单位的买。
不少东北人会感慨：东北入冬的象征并不是下雪，而是开始囤白菜。
东北的秋冬，就是一场关于大白菜的恋歌，只有屯了白菜的冬天才算完满。
那些装蔬菜的大车进到城里，菜贩把绑在货斗挡板上的铁丝掰开，再把整个货斗的前端翘起，一放下挡板，车上满载成山的菜就“哗啦啦”像洪水开闸一样直泻，顷刻就铺开一个大大的摊位。
早市儿、菜市场、马路边儿…浩瀚的卖菜买菜大军，在吆喝和讨价还价声中各取所需。
买回家里，上至高档楼盘，下至老旧小区，都被白菜攻占。平铺开在阳台、楼道、小区里……
北方人入冬前那种屯白菜齐忙活的热闹劲，那种为了过冬而精心准备的筹划感，它诠释着人们对生活的热爱，对幸福的态度。
它给我热烈、快乐、安稳而悠远的家的味道。
让人觉得大家此刻都活在当下，而当下就是最美好的。
白菜是最平凡的菜，却有着不平凡之美。
郑板桥以联赠友：“白菜青盐糙米饭，瓦壶天水菊花茶。”清贫寡淡之余，是一种澄明清雅的人生境界。
它的另一个雅名，曰 “菘”，大约是以字会意：因它“凌冬不凋，四时常见，有松之操”。
《南史·周颙传》载：周颙于钟山西立隐舍，清贫寡欲，终日常蔬食，卫将军王俭问他：“山中何所食？”答曰：“赤米白盐，绿葵紫蓼。”文惠太子问：“菜食何味最胜？”答曰：“春初早韭，秋末晚菘。”
有年冬天，大雪纷飞，孟郊、卢仝来访，韩愈把储藏的白菜细细切丝加汤慢炖，满满一碗好像烩银丝，配上从屋外新挖出的冬笋，众人品菘尝笋，煮酒论诗。
韩愈赞白菜赛过牛肚，冬笋胜过嫩马蹄，众人以诗唱和，成为一段千古佳话。
而第一个赞扬白菜美名的人当属北宋诗人苏东坡。
鉴于白菜质嫩、味鲜、爽口，苏东坡赞叹说“白菘类羔豚，冒土出熊蹯。”
把白菜类比乳猪和熊掌。他还有诗道“雪沫乳花浮午盏，蓼茸蒿笋试春盘。人间有味是清欢。”
清欢，即清雅恬适之乐，清新淡雅之欢。在苏轼眼里，雪沫乳花，蓼茸蒿笋，皆是清欢，一如清水白菜。
齐白石一生钟爱白菜，翻开他的美食私家史，密密麻麻都是两个字“白菜”。
他以白菜入画，并题句说：“牡丹为花中之王，荔枝为百果之先，独不论白菜为蔬之王，何也。” 此后，白菜为“百菜之王”的美名不胫而走。
白菜，在文人雅士眼里，是清白高格，是从味蕾上升到精神追求的享乐。
年龄愈长，愈觉得活着，若可活成厨房里的一棵素心白菜，那真是美好的事情。
成就一棵白菜的美味，既不是温暖好时光，亦不是温室里的安乐。而是霜寒的瑟缩，是冷月里的忧患。而一个人所需要做到的，就是像一棵白菜一样：无需雕琢，恪守本真。
来源国学精粹与生活艺术
我还是挺喜欢这个小白菜的
醋溜大白菜，干辣椒一大把，很下饭
白菜炖粉条，白菜闷腊肉，美滋滋
我今晚也做个醋溜白菜
白菜一年四季都有，味美价廉
两个文章发一起啦
黄丫白我百吃不厌好吃
翡翠白玉汤
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